Велопоход 2 к/с по Черногории

Сентябрь 2009г

Черногория – сказочная страна! Она просто создана для велотуризма! Каждый день насыщен, увлекателен и незабываем! Именно поэтому некоторые из нас едут в эту маленькую страну уже не в первый раз, а те, кто едет впервые, возможно, захочет в будущем еще раз ее увидеть.

1 день. 18.09.09
Добирались до Черногории чартерным автобусом Львов – Тимишоара – Белград – Будва турфирмы «Мист-тур» www.meest-tour.com.ua.
После обеда высадились возле городка Колашин. Благодаря нам и группе туристов-пешеходников из Одессы, ехавшей тем же автобусом, Колашин на время стал центром черногорского туризма. Руководитель этой группы почему-то называл их поход экспедицией…. Как по мне, Черногория с ее разветвленной сетью не только асфальтированных, но и отличных грунтовых дорог, больше все-таки подходит для велосипедистов. Из традиционно пешеходных районов Бьелашица легко полностью проезжается на велосипеде, а на Дурмитор закладывается время (полдня, день или больше, кому как захочется) для радиальных пешеходных вылазок.
Высадившись, собрали велики, перепаковались и поехали собственно в Колашин, который находится за мостом через Тару. Погода солнечная, тепло. В ближайшем небольшом магазинчике закупили продуктов на два дня. Соль, сахар, чай, крупы и специи везли из Киева, так как их расфасовка при одноразовой покупке в Черногории гораздо превышала бы наши запросы на поход. Все остальное докупали без проблем в продуктовых магазинах. Отметим, что в супермаркетах выбор больше, а цены меньше. К тому же в них постоянно действуют какие-то акции. В 2007 году цены почти не отличались от киевских, но в связи со сложившимся курсом гривны к евро, продукты процентов на 30-35% дороже.
На сегодня в планах было выехать за населенку, стать пораньше и хорошо выспаться после почти 30-часовой езды в автобусе. Дорога ведет вверх вдоль реки. Несколько разбитый асфальт положен аж до лыжного центра «Бьелашица» (подъемники, трассы и все такое, но зимой).
Заезд в ски-центр преграждает шлагбаум, но нам туда и не надо. Сворачиваем влево на грунтовку, ведущую непосредственно на Бьелашицу. Проехав с километр, останавливаемся на ровной полянке с ручейком справа от дороги. Есть дрова, но решаем готовить на горелке и быстренько ложиться спать. Ночью первый небольшой дождик (из двух за весь поход).

2 день. 19.09.09
Утром пасмурно, но тепло. Продолжаем подъем вверх по той же дороге, которая даже после дождя легко проезжаема. Через полчаса развилка из двух равноценных дорог. Почему-то выбираем левую и едем по ней. Она траверсирует хребет, на который нам нужно подняться. Через несколько поворотов понимаем, что едем не туда (кстати, на карте Бьелашицы этой дороги нет вовсе), поэтому возвращаемся.
Дорога щадящим серпантином, миновав несколько «карпатских» кошей, приводит к границе Н/П «Биоградская гора», о чем гласит табличка и карта-схема парка.
Чем выше поднимаемся, тем больше пейзаж становится разноцветным. В зоне леса уже много желто-горячих красок, а сам хребет во всех оттенках красного – это множество черники, которая, к слову, очень и очень сладкая, и ее очень и очень много. Поднявшись на хребет, снова сворачиваем не на ту дорогу, стараясь тем самым исследовать Бьелашицу вдоль и поперек. Нужный нам поворот влево на километр дальше. Основная же дорога ведет на Жекову Главу, где расположена метеостанция и прочие объекты «красивых-здоровенных». Наша дорога идет траверсом по всему хребту. Сначала она красно-бурого цвета, потом с экзотическими скальными выходами и травянистыми ручейками. А обогнув Жекову Главу, которая со своими антеннами остается справа, идет по очень красивому лиственному лесу.
Доехали до развилки с устрашающей табличкой на шести языках о том что проход, осмотр и фотографирование строго запрещены. Решаем все-таки нарушить данное предписание (на что мы не решились в прошлом черногорском походе два года назад www.x-trips.com/biketravels/montenegro2007) и поворачиваем вправо. Через полтора километра перед нами открывается замечательный вид на оз.Пешича. Ну и Жекова Глава во всей своей красе, но, так и быть, ее не фотографируем.
Вернувшись на нашу дорогу, решаем пообедать. К тому же, к этому времени выглянуло солнце, которое больше не покидало нас почти весь поход. Обеды у нас были каждый день с горячим чаем, приготовленным на горелке. А вкусный горячий чай в любую погоду только приветствуется. Перед обедом еще успели встретить бабушку, которая пасла 3-4 коров. Она была очень похожа на Бабу Ягу из сказок, ничего не понимала и настойчиво требовала шоколадок.
После обеда в планах спуститься к оз.Шишко, сбросив довольно много высоты. Едем вниз по знакомой дороге, на которой весной лежал снежник, и мы преодолевали его, обнося велики по скалам. Теперь же довольно быстро спустились к Шишко, миновав перед ним небольшое очень заросшее озерцо Шеварина в лесу. Возле озера много овец. Погода окончательно наладилась, и желающие купаются.
Дальше нам снова нужно вернуться на тот же хребет. Объехав Шишко справа, сворачиваем влево на поросшую травой дорогу сразу за озером. Постепенно она превращается в тропу, а непосредственно в цирке уже приходиться толкать велики по овечьим тропам. Пара сотен метров взлета на хребет уже с рюкзаками на плечах (у кого есть лямки, конечно). И вот мы снова на хребте. Дальше на сегодня только вниз к Биоградскому озеру. Но путь нам постоянно преграждает красота золотой осени в горах и заросли черники, которую можно есть не сходя с велосипеда.
Периодически серпантином дорога ведет вниз в зону леса. А в лесу уже начался настоящий серпантин со стремительным сбросом высоты. Спускаемся к Биоградскому озеру к 18:00. В нем гораздо меньше воды, чем весной, и нет нескольких мелких заливчиков, которые полностью пересохли. Решаем заночевать на противоположном от общедоступного берегу озера, там где в него впадает Биоградская река. Не думаю, что это разрешено, но прошлый раз прокатило.
Объехав озеро северо-восточным берегом, уже почти в темноте среди лиственных деревьев, становимся в укромном месте возле реки. Вода течет по камням, полностью покрытым изумрудным мхом. Готовим, естественно, на горелке.

3 день. 20.09.09
Утром продолжаем объезжать озеро по кругу. В месте разлива Биоградской реки перед самым озером проложены деревянные мостки. Правда, сейчас все разливы пересохли, кроме нескольких самых полноводных рукавов, а на их месте растут огромные лопухи с человеческий рост.
Замкнув круг вокруг озера, возвращаемся к его цивилизованной оконечности. Вниз к трассе ведет уже асфальт. Переехав через Тару, поворачиваем вправо на Мойковац. Дорога утром меньше загружена машинами, чем в послеобеденный период, когда мы ехали по ней в автобусе. Небольшой уклон в сторону Мойковца. На его окраине закупаемся продуктами на обед. Не заезжая в сам Мойковац, через ажурный мост сворачиваем налево в сторону каньона Тары.
В начале отличный асфальт дороги идет далеко от воды в широкой долине, плавно набирая высоту. Почти все время населенка.
Собственно каньон и одновременно Н/П «Дурмитор» начинается после «глубокого» изгиба дороги влево (его очень хорошо видно на карте). О начале Национального парка гласит табличка возле смотровой площадки с памятником основателю этого парка. Тут делаем привал, и в это время подъехал автобус с российскими туристами. Здесь им, по словам их экскурсовода, показали «самый красивый вид во всей Черногории» и следующая остановка будет на мосту Джурджевича. Один турист из автобуса, позавидовав нам, сказал: «вот вы молодые молодцы, а таких как мы вы называете… лохами». Больше, конечно, похоже, что так их называет экскурсовод со своим самым красивым видом.
Нас же ждет дорога с множеством остановок на созерцание и фотографирование множества туннелей, действительно красивых видов каньона и реки Тары. Дорога то поднимается вверх, то спускается к реке. Высматриваем место для купания, и оно находится возле пешеходного мостика, переброшенного через реку и ведущего, наверное, в какое-то отдаленное небольшое селение, судя по карте. Желающие купаются в ледяной Таре.
Дальше дорога снова плавно забирает вверх, и открывается вид на арочный мост Джурджевича. В очередном туннеле есть проход в старый туннель, который служил раньше. По нему тоже немного побродили.
Возле моста обедаем. Отсюда начинается серпантин в сторону Жабляка. Сделав один привал, выезжаем на перевал, с которого вдалеке уже виднеется Дурмитор. Спуска с перевала как токового нет. Дорога ведет вниз вверх по плато. Жабляк разрастается. Все новые и новые домики на зимний лыжный сезон.
К 18:00 подъезжаем к центру Жабляка с т-образным перекрестком и супермаркетом. Тут же, как и два года назад, мимо проезжает Мина – владелец кемпинга. Мы друг друга узнаем. Он всех обнимает и расцеловывает, спрашивает, где же остальные. Договорились остановиться у него в домике с душем, печкой, плитой и гитарой за 3 евро с человека. Закупились продуктами на ужин-завтрак и поехали в сторону Черного озера в кемпинг, к которому уже проложена асфальтовая дорога, и, несмотря на крутой подъем, по ней можно ехать.
Благодаря горячему душу, домашней ракии, а потом песням под гитару и пиву Никшичко, ложимся довольно поздно по нашим меркам – около одиннадцати.

4 день 21.09.09
Проснувшись в 07:00 и позавтракав на полянке возле домика с видом на вершины Дурмитора, покидаем кемпинг. В том же супермаркете закупили продуктов на три дня и поехали к Черному озеру. Входной билет в Национальный парк (а перед Черным озером стоит будочка со шлагбаумом) стоит уже 2 евро. Асфальт до самого озера.
Уровень воды, так же как и в Биоградском, осенью несколько ниже. Решили прокатиться по левому по ходу движения берегу, чему способствовал наш дальнейший путь, а также расположение солнца (в этом случае оно у нас было за спиной, что удобно для фотографирования озера).
Прокатившись по берегу Большого и сходив к Малому озеру (Черное состоит из двух внутренних водоемов, соединенных узкой протокой), по довольно крутой каменистой тропе толкаем велики вверх. Так мы решили срезать и не возвращаться в Жабляк, и не ехать по асфальтированной дороге Жабляк – Никшич аж до поворота на пер.Седло.
Набрав 150м высоты, поднялись на небольшой перевальчик с родником. Едем по лесной тропе, огибая скалы и вершины Дурмитора слева.
Спускаемся к лыжной базе. Дальше уже асфальт, который выводит на дорогу, ведущую на Седло. Вся дорога через перевал уже заасфальтирована. Слева от дороги одно за другим три озера. Правда, осенью, одно из них (Сува Локва) совсем пересохшее, а два других очень небольших размеров по сравнению с их полноводностью весной. Вокруг возвышаются осенние пожелтевшие дурмиторские вершины.
Заезжаем на перевал к 13:00. Обедаем и прячем велики метрах в 200 слева от дороги в камнях. Сегодня погода отличная и мы идем покорять Боботов Кук (2523м).
Выходим в 14:30. Маркированная тропа ведет прямо с перевала. Заблудиться сложно, поскольку красных маркеров достаточно. Миновав перевальчик Увита Греда и обойдя Зубцы слева, подходим к озерцу Зелени Вир. От него крутой подъем на перевал под Боботовым Куком. С перевала виден Жабляк и кусочек Черного озера. На вершину зашли в 17:10. Взлет на нее местами даже с несложным лазаньем. Наверху небольшая площадка и железный чемодан с книгами отзыва. Оставляем привет пешеходникам из автобуса. Вокруг весь Дурмитор виден как на ладони. Вниз открывается вид на озеро Шкрчко. Немного жаль, что уже вечер и оно в тени от гор, и не видно всей его солнечной красоты.
Спускаемся тем же путем до оз.Зелени Вир. Дальше еще немного по той же тропе, а потом сворачиваем вправо и выходим до темноты на асфальт где-то посредине между перевалами Седло и Урдени. В сумерках возвращаемся к великам, а место для ночевки, чуть ниже перевала метрах в 100 от родника, находим уже в полной темноте в 19:20. Родник в виде трубы, из которой весной хлещет бурный поток. Сейчас же всего лишь тоненькая струйка. Дров нет, поэтому снова готовим на горелке. Поскольку высота 1900м, вечером немного прохладно, но о холоде нет и речи.

5 день 22.09.09
Сегодня у нас короткий день, поэтому выходим в 10:00. Как только вывели велики на дорогу, подъезжает «Нива» со стороны перевала. Выходит мужик с биноклем на пузе и ксивой лесника в руках. Спрашивает, как у нас насчет билетов. Откопанные в мусорном кульке вчерашние его не устаивают, и он уже весело машет новой пачкой с намерением нам их выписать. Если б он нас засек на ночевке, то отвертеться было бы сложнее (все-таки нацпарк), а так посреди асфальтовой дороги…. В общем, мы дружно говорим леснику «болт», аргументируя тем, что тут машины ездят, и их никто не останавливает. Он обиделся, сказал, что в Плужине нас будет ждать полиция, сел в машину и уехал.
Ну а мы сели на велики и поехали дальше по Дурмитору на следующий перевал Урдени. За перевалом небольшой спуск, затем снова немного вверх, ну а потом затяжной, местами с серпантином сброс высоты. Перед Трсой дорога ведет уже по плато с незначительными подъемами и спусками. Периодически попадаются небольшие села и лес.
В Трсе сворачиваем вправо с основной дороги, которая ведет прямо в Плужине. Едем по хорошему асфальту по лиственному лесу сначала набирая высоту, а миновав поворот на с.Недайно, уже ее сбрасывая. Лес закончился, и выезжаем на открытую местность. Виды справа от дороги напоминают киргизские степи, а еще дальше видны стены каньона Тары.
Неспешно пообедав, двигаемся дальше. После Никовичей асфальт заканчивается и переходит в стандартный черногорский макадам (улучшенная грунтовка с мелкими камнями). Сначала дорога ведет по редколесью, потом заходит в красивейший смешанный лес. Плавно набирая высоту, выезжаем на небольшой лесной перевальчик с обустроенным родником (он отмечен на ГШ картах). Набираем питьевую воду на ночевку.
Дальше дорога, несколько ухудшившись увеличением размера камней на ней, спускается в село Поле Црквичко. Тут снова начинается асфальт.
Спускаемся в каньон Тары сначала по двум виткам серпантина. Потом с асфальта нужно свернуть вправо на хорошую грунтовку, ведущую в кемпинги «Зеленый» и «Граб». Через 4км спускаемся к реке в районе «Граба». Проезжаем его насквозь (мы никого не увидели, и нас никто не остановил и ничего не спросил) и останавливаемся на ночевку у самой реки Тары на расчищенной от кустов и деревьев поляне со строящейся беседкой и навесом. Тут мы встретили рыбаков из ... Магадана, которые ничего не поймав, уже уезжали. Река в этом месте очень глубокая и прозрачная. Искупались, развели первый походный костер и соорудили стол и скамейку из лежавших досок под навесом.
Кстати, другой берег – это уже не Черногория, а Босния и Герцеговина. Но окружающие плотной стеной деревья и спокойная  бирюзовая река почему то напоминают джунгли. Здесь всем нам Тара понравилась еще больше, чем на участке Мойковац – мост Джурджевича.

6 день 23.09.09
Утром над самой водой лежит плотный туман, который с восходом солнца заполнил весь каньон. Завтракаем на костре, клеим обнаруженный прокол заднего колеса. С поляны в обход «Граба» поднимаемся новой грунтовкой. Наверное, на этом месте в будущем будет еще один кемпинг для рафтеров. Сначала велики приходиться толкать с полкилометра до вчерашней дороги. Дальше уже по знакомой грунтовке, крутой, но уже проезжаемой, едем до асфальта.
Дорога с красивыми видами Тары ведет по верху каньона плавно вниз аж до самого Шчепан Поля, где она снова спускается к реке. В Шчепан Поле ждет сюрприз. Наш путь привел прямо к Черногорско–Боснийской границе, при чем со стороны Боснии. Уперлись в черногорский погранпереход. Вот так, не побывав в Боснии (заплывы по Таре не считаются), нам снова ставят штампики о въезде в Черногорию. Прикол в том, что этот погранпереход стоит на развилке: одна дорога приходит к нему из каньона Тары, а другая через мост из Боснии.
Въехав в Черногорию, движемся уже вдоль реки Пива в Плужине. Дорога – отличный асфальт с изредка проезжающими машинами. Сначала Пивы не видно. Подъезжаем к очень необычному мосту, который перекинут через реку на большой высоте, а с обеих сторон врезается в прорубленные туннели. Пива переливается, в зависимости от угла зрения, от темно-синего и фиолетового до изумрудного и бирюзового.
Переехали по мосту на другой берег и движемся по многочисленным туннельчикам до дамбы, образующей Пивское водохранилище. Дамба очень внушительной высоты, а за ней простирается насыщенная всеми оттенками синего гладь водохранилища.
Переезжаем дамбу. Дальнейший путь очень сложный. Приходится ехать по идеальному асфальту по туннелям и мостикам и останавливаться  каждые 200 метров на фотографирование открывающегося во всей своей красе не водохранилища, а настоящего норвежского фьорда. И такое продолжается до самого Плужине. На полпути до него обедаем у какого-то полуразрушенного памятника со скамейками.
Стоит вспомнить, что в очень длинных туннелях без освещения, куда не попадает и солнечный свет, в полнейшей темноте ехать практически невозможно – сразу теряешь координацию и приходится спешиваться.
В Плужине въезжаем после обеда, переехав мост через водохранилище. Закупаемся продуктами на сутки в супермаркете. Полицейские заслоны не обнаружены.
Едем вверх, в сторону Никшича. Количество машин после Плужине несколько увеличилось. В с.Горанско набираем воду на ночевку в роднике справа от дороги (тоже отмечен на ГШ карте). Дальше вниз. После Пивского монастыря слева снова открываются виды водохранилища и дорога скачет вверх-вниз.
Ночуем в районе с.Рудинице справа сверху от дороги в уютной ложбине. Еду готовим на горелке. С места ночевки открывается вид на наш завтрашний серпантин на другом берегу Пивы, которая в этом месте уже называется Комарница.

7 день 24.09.09
Поскольку вчера мы не доехали до запланированной ночевки, сегодня встаем в 05:30 и выезжаем в 07:40. Сворачиваем с трассы Плужине – Никшич. Проехав по узким асфальтированным дорожкам Рудинице, спускаемся по серпантину к мостику через Пиву-Комарницу. Здесь еще продолжается Пивское водохранилище. Хотя ширина уже намного меньше, стены возвышаются еще выше. И нам нужно забраться по крутому серпантину на плато на другом берегу.
Чем выше поднимаемся, тем величественней виды открываются на водохранилище, серпантины вокруг него, извилистые мысы и высокие горы вдалеке.
На последнем витке серпантина нужно было свернуть вправо, на узкую асфальтированную дорожку, чтобы сразу попасть в с.Безуе. Но мы этот поворот пропустили и выехали на самый верх. Асфальт закончился и по сначала травянистым грунтовкам, потом по чьим-то огородам, а затем зубодробильным каменистым спускам все же попадаем в Безуе.
Дальше едем по макадаму вверх. Справа открываются поросшие всякой растительностью крутые стены каньона Комарницы. Достигнув высшей точки, дорога по лесу спускается в с.Дубровско. В селе сразу же начинается асфальт. В ближайшем доме просим питьевой воды и, выехав за село, обедаем.
До с.Дужи дорога с незначительными подъемами и спусками ведет по плато, местами по населенке, местами по лиственному лесу. По пути нарвали кизила для вечернего компота.
Миновав Дужи, прорубленная в скалах узенькая дорога проходит над самым обрывом. Слева нависают скалы, справа далеко внизу протекает Комарница. Здесь каньон открывается во всей своей красе.
Переезжаем через Комарницу по мосту и на т-образном перекрестке сворачиваем направо. Через километр купаемся в красивом и теплом озере справа от дороги. Дальше дорога петляет по селам, и мы выезжаем на трассу Жабляк – Никшич. Спустившись в Шавник, закупаемся продуктами на сутки и двигаемся вверх по лесистому серпантину. Машин не очень много.
В конце серпантина на выезде из леса набираем воду в источнике справа от дороги. Проезжаем несколько сел с затяжными спусками и подъемами и снова начинается серпантин на перевал по лесу. Где-то в середине дорога раздваивается. Направо ведет новая основная дорога в Никшич, по которой ездят все машины. Мы же едем по левой (той, которая обозначена на старых ГШ картах), совершенно пустой, а местами даже слегка заброшенной. Выезжаем на перевал, лес заканчивается, и открывается неожиданный вид на голую степь с горами вдалеке.
Слева, метрах в 200 от дороги, на границе леса и степи под горой с какой-то вышкой находим уютную просторную полянку с кострищем, и до темноты успеваем насобирать дров.

8 день 25.09.09
Утром наблюдаем удивительный по красоте рассвет. Солнце снизу подсвечивает ярко-красным цветом облака, проплывающие над нами и постепенно затягивающие небосвод.
Выезжаем в 08:10. Пустая асфальтовая дорога ведет по степи сначала плавно вниз, а потом крутым серпантином до самого Никшича. При подъезде к Никшичу уже чувствуется, что это второй по величине город Черногории: увеличилась плотность застроек и количество машин. Проехав 40км, уже в 09:40 стояли возле супермаркета на выезде из Никшича в сторону оз.Сланско.
Закупились продуктами на два дня на случай, если очень поздно сегодня будем в Цетине, и поехали в сторону озера по очень нагруженной дороге на Вилуси. Легче дышать стало только свернув на грунтовку к озеру. Она ведет вокруг всего оз.Сланско почти у самой воды и вся поросла спелой и сладкой ежевикой. Подход к самой воде в основном затруднен  ее зарослями и другой растительностью. Впоследствии обнаружили три прокола от колючек этой же ежевики.
Объехав озеро на две трети (обделив только дамбу) против часовой стрелки, выезжаем на асфальтированную дорогу, ведущую на юг в Цетине. Машин почти нет. Дорога сначала забирает вверх довольно длинным тягуном, потом скачет вверх вниз по лесу. Периодически проезжаем небольшие села с очень небольшим населением, но на карте у каждого хуторка свое название. Вокруг во все стороны тянется широкими волнами лиственный лес. Обсуждаем, что именно по видам этой местности Черногория, наверное, и названа Черногорией.
Перед началом спуска в Чево обедаем возле бетонного колодца с питьевой водой. Такие сооружения (бетонные подземные резервуары-колодцы) довольно часто встречаются в низкогорной Черногории.
Спускаемся в Чево. На т-образном перекрестке поворачиваем направо в сторону Цетине. Километра за три до выезда на трассу Ловчен-Цетине  в обустроенном источнике слева от дороги набираем воду на ночевку.
Выезжаем на трассу. Дальше только серпантин вниз в культурную столицу Черногории. Сверху весь город в красных кирпичных крышах в вечернем освещении выглядит очень симпатично.
Спустились в Цетине и, докупив недостающие продукты на ужин-завтрак, с помощью местного байкера (большое ему спасибо), показавшего оптимальную дорогу, выезжаем на трассу в Подгорицу. После небольшого подъема, едем вниз по широкой автостраде. Движение осложняет множество машин и стремительно наступающая темнота. А также неосвещенный длинный туннель, преодоление которого в это время суток – настоящее жахіття.
Уже в полной темноте сворачиваем на дорогу в Риеку Црноевича. Немного спустившись, находим уютные полянки террасного типа метрах в 100 слева от дороги. Несмотря на то, что сегодня проехали 125км, этот участок не составляет никаких неудобств, особенно при более длинном световом дне.
Дрова есть, но решаем в темноте их не собирать, к тому же нет кострища. Поэтому готовим на горелке. Ночь очень теплая.

9 день 26.09.09
Утром спускаемся в Риеку Црноевича, расположенную на 10м над уровнем моря. Очень маленький, тихий и уютный городок с набережной, венецианским мостиком; неширокой рекой и, чем ближе к Скадарскому озеру, тем больше заросшей по берегам.
Переезжаем через реку по арочному мостику и начинаем подъем по асфальтовой дороге в Вирпазар. Вдоль дороги обильно растет спелый инжир и еще зеленоватые гранаты. Слева в дымке открываются закрытые заливы и правильной формы сопки  Скадарского озера.
В с.Комарно есть колонка с питьевой водой. Отсюда начинается спуск в Вирпазар снова почти на уровень моря.
Пересекли оживленную трассу Подгорица-Будва и ж/д пути и, миновав Вирпазар, начинаем подъем вдоль южного берега озера, оставив справа поворот на Бар. Дорога довольно высоко поднимается над озером, оставляя позади домики с поспевшим виноградом во дворах. Перед Муричами небольшой спуск, но до озера все равно далеко, по высоте метров 150. Открываются виды больших островов причудливой формы и далекий албанский берег.
За Муричами поворачиваем «вглубь» от озера и, проехав небольшое село, обедаем на придорожной полянке в зарослях. Спускаемся в с.Острос, от которого уже несколько километров до перевала с албанской границей. Вокруг Остроса вдоль дороги растут какие-то древние раскидистые деревья с яркими плодами, похожими на каштаны.
С перевала одновременно видно и Скадарское озеро и Адриатическое море вдалеке. Начинаем спуск сначала по несколько разбитому, а потом свежеположенному асфальту. В районе Владимира едем уже по равнинной местности с небольшими перепадами высоты. Миновав поворот на Бар, узкое ущелье и небольшой туннель, в темноте спускаемся к Улциню.
В центре пытаемся найти дом, в котором мы ночевали прошлый раз за 5 евро, но переплетение узких улочек и восточных двориков в темноте это осложняет. Проезжающий мимо мужик на авто предложил тут же комнату за 10 евро с человека. Сторговались до 5 евро. Комната на втором этаже с балконом, с которого открывается вид на город. Тут же стоит газовая плита и столик. Очень удобно.

10 день 27.09.09
Освободили комнату в 10:00 и не спеша поехали искать автостанцию. В планах переехать в Котор на автобусе. Трасса вдоль берега очень нагружена и никакого спортивно-туристского интереса (по нашему мнению) не представляет. Прямых автобусов до Котора не оказалось (был только один рано утром), поэтому взяли билеты на 12:45 до Будвы.
Поехали посмотреть старый город и крепость Улциня и искупались на городском песчаном пляже. До автобуса еще успели съездить  на реку (на юго-востоке от Улциня) с рыбацкими конструкциями, похожими на китайский квартал.
Билет до Будвы стоит 6 евро плюс 2 евро за велик. Прямой билет до Котора стоит 7,5 евро. Ехать полтора часа. В Будве сразу же пересели на автобус до Котора. Благо они ходят каждые полчаса. Стоимость билета 2,5 евро с человека плюс 1 евро за велик. Через тридцать минут высадились в Которе.
Сразу же отклонили предложения весьма неприветливых бабулек на ночевку за 10 евро с человека. На выезде с автостанции встретился мотобайкер, и по доброй воле предложил свою помощь в поисках жилья. Отвез в неплохую собе возле реки напротив старого города, с видом из окна на возвышающуюся крепость, за 12 евро с человека за две ночи.
Вечером поели в кафешке, попробовав мешане месо, кстати, довольно неплохо здесь приготовленное. Потом очень душевно погуляли по ночному старому Котору с его узенькими тихими улочками. А также посмотрели на Котор сверху с крепости, возвышающейся над городом и бухтой.


11 день 28.09.09
Сегодня решили покататься по Боке Которской налегке без рюкзаков. Приготовили завтрак на газовой плите, чем поднапрягли старшее женское поколение хозяев (завтра будем готовить на своей горелке), и отправились в путь.
Чуть не доехав до туннеля, ведущего в Будву, свернули вправо на серпантин, плавно поднимающийся над Котором. С каждым витком открывается все более величественный вид на Котор и  уютный Которский залив. Проехали по дороге в виде буквы «М», о которой говорят во всех путеводителях, и спустились к трассе Тиват-Будва. Пересекли ее и поехали в сторону с.Лешевичи. Дорога набирает высоту, и справа уже открывается вид на Тиватский залив.
Некоторые неточности на картах нас слегка посбивали с пути, но, в конце концов, через заброшенную грунтовку, въезд на которую зарос кустарником, спустились в с.Миловичи. Здесь закупились на перекус и отправились на берег Адриатического моря покупаться на безлюдном пляже. На выезде из села сначала следует немного подняться вверх, свернув направо с основной дороги, а потом по разбитому асфальту несколько километров спуска к галечному пляжу с небольшими скалами и каким-то южным кустарником, подступающим почти к самой воде.
Вернувшись в Миловичи той же дорогой, едем уже к Тиватскому заливу. Тут дорога ведет по самому берегу с цветущими пальмами. Дальше следует обогнуть аэропорт. Дорога от него до Тивата очень сильно загружена. После же Тивата все машины исчезли, и мы искупались на маленьком пляжике, которые начались один за другим вдоль дороги прямо напротив местных домиков, стоящих сразу же с другой стороны дороги.
Прокатились на пароме Лепетани-Каменари (для пешеходов и велосипедистов бесплатно) туда и обратно поесть мороженое и еще таким способом насладиться замечательными видами Боки Которской.
За паромом машин почти нет. Узкая дорога идет прямо возле моря вдоль старых и не очень каменных домов. Открываются предвечерние виды Боки, а вокруг окружают высокие горы в лучах заходящего солнца.
Тут вдоль дороги расположено несколько неплохих по внешнему виду кемпингов.
В районе шести часов приехали в Котор, где до сих пор стоит огромный теплоход, причаливший еще ночью. Все остальные яхты рядом с ним, даже самые большие, кажутся карликами.
Вечером снова с удовольствием гуляли по старому городу и дегустировали знаменитое черногорское вино Вранац.


12 день 29.09.09
Сегодня последний день. Поздно вечером автобус в Киев.
Не спеша собираемся. Желающие посмотреть старый Котор, так нам понравившийся, снова туда бегут. Ночью приплыли два огромнейших теплохода, еще больше предыдущего. Видно, сейчас в Средиземноморье сезон круизов.
Переезжаем на автобусе в Будву. Целый день катаемся по набережной, купаемся и загораем, покупаем сувениры. После обеда идет непродолжительный теплый дождь (второй за поход). Погода выдалась намного лучше, чем два года назад в конце мая начале июня.
Ближе к вечеру посмотрели старый город. Здесь все намного оживленней, чем в Которе, и сплошная русская речь.
Когда стемнело, устроились на пляже попить вина, созерцать море и звезды, а также попрощаться с такой разнообразной, но обязательно красивой и запоминающейся Черногорией с ее горами и реками, каньонами и озерами, морем и степями, идеальным асфальтом и идеальным макадамом.
Большое спасибо моим замечательным попутчицам! Это была, возможно,  одна из наилучших велокомпаний (пусть другие замечательные люди поймут меня правильно).

Заключение
По Черногории можно ездить и точно получать удовольствие с мая по октябрь. Ведь, Черногория – горная страна (70% ее территории на высоте свыше 1км над уровнем моря). А что может быть лучше путешествия в горах!
Расходы на человека:
- поезд Киев – Львов – Киев: 15 евро;
- автобус Львов – Будва – Львов: 85 евро;
- затраты в Черногории (еда, проживание, сувениры, «излишества»): ~110 евро.
- некоторые затраты в Украине в гривнах: до 10 евро.